Канализация на даче

   C улыбкой  и ностальгией вспоминаем те времена, когда покосившийся от старости  бабушкин дом в деревне мы гордо называли дачей. Какая дача ― такие и условия.  Мыться ― из ковша около колодца... Хочешь воды потеплее ― из бочки с дождевой водой, набежавшей с крыши... Дощатый санузел с вырезанным ромбиков или сердечком поверх двери... Вся канализация ― выгребная яма где-то в конце огорода... Теперь это страшный сон, а ведь жили же. Но, всё течёт, всё меняется.

Сейчас не встретишь нормальной дачи без воды и канализации, проведённых прямо к дому. При отсутствии центрального водоснабжения здание автономно запитывается водой из скважины. А при отсутствии централизованной канализации человек обустраивает автономную.

Работы по сооружению канализации

Канализацию в доме можно обустроить в любое время. Но зачем рвать полы, соединять трубы в неудобном для себя положении? Поэтому устанавливать канализацию начинают сразу после возведения фундамента, стен и крыши. И состоит  эта работа из трёх стадий:

•   - внутренней разводки;
•   - устройства отводящего контура;
•   - установки септика либо очистной станции.

И если ошибка при устройстве канализации на стадии внутренней разводки скажется в основном на обитателях этого дома, то просчёт при установках внешнего контура и особенно септика приведёт к экологической миникатастрофе в пределах населённого пункта (колодезную воду нельзя будет употреблять, да и не захочется).

Поэтапное сооружение автономной канализации

На первом этапе производится внутренняя разводка непосредственно в доме и под   ним. Под домом канализация не замерзнет, но надо учесть, что в месте выхода коллектора к отводящему контуру канализация может промёрзнуть, поэтому эта точка выхода была на глубине не менее полуметра.

Дальнейший этап ― это рытьё траншеи от дома к септику. Не следует забывать о её уклоне. Во избежание заторов в трубе следует  исключить крутые повороты траншеи. В траншею будет укладываться пластиковая труба, под неё подсыпается подушка из песка и гравия. Чтобы быть уверенным в том, что труба отводящего контура не промёрзнет, желательно её заключить в деревянный короб и утеплить (не помешает!). Вообще-то промерзание канализационных труб наблюдается редко, но, как говорится, бережёного...

А вот уже под септик роется не траншея, а котлован, причём он должен быть не ближе 5 метров от дома. На дно котлована засыпается двадцатисантиметровый слой песка и щебня, после  чего заливается бетон. И лишь потом на высохшее основание устанавливается септик или станция. Причём для металлических и пластиковых септиков бетонное основание служит якорем от выдавливания их из грунта. Ну и, конечно, весь гумусный слой почвы и часть её материнской породы надо оставить, не вывозить, чтобы можно было сделать септик незаметным.

Особенности внутренней разводки

При внутренней разводке обязательно учитывается планировка: расположение раковин, унитазов, ванны или душевой кабины, стиральной машины. Сливы от них имеют диаметр 50 мм, исключение составляет отвод от унитаза ― 100 мм. Главный коллектор (то есть главная магистраль канализации, находящаяся под домом) также имеет диаметр 100 мм.

Наиглавнейшее, что надо знать при устройстве внутренней разводки, это то, что без уклона канализация не будет действовать, если, конечно, не установлена принудительная циркуляция. Поэтому уклон трубы с диаметром 100 мм составляет 2  см/м, а с диаметром 50 см ― 3 см/м. Поворотов под 90° на горизонтальных участках не должно быть вообще. Поэтому на врезках от всех приборов используются косые крестовины и угловые вставки.

Также главными правилами монтажа будут следующие:

•   - надёжность системы зависит от количества поворотов и стыков, то есть, чем их меньше, тем лучше;
•   - любые раструбы для уменьшения вероятности протечек ориентированы навстречу циркуляции сточных вод. Укорачивание раструбов запрещено;
•   - трубы канализации должны быть прикреплены к стене или к полу, иначе возможно их проседание, тем более, что сейчас трубы в основном пластиковые. 
•   - необходимость фоновой вентиляции. Если сбрасывается большой объём воды (к  примеру, из унитаза), то в системе создаётся вакуум, высасывающий воду в сифонах всех приборов. Водяная пробка отсутствует, и из системы канализации в дом идёт воздух с характерным амбре. При сравнительно небольших объёмах сточных вод вместо вентиляции можно установить обратный воздушный клапан: при малом воздушном давлении он открыт, при повышении его закрывается и не пускает воздух в дом;
•   - предусмотреть прочистку засорившихся труб. Теперь в эстетических целях от труб не отводят аппендиксов с деревянной заглушкой. Но что мешает оставить в системе проволоку, чтобы, дёргая её туда-обратно, можно было бы сорвать  грязевую пробку в трубе.

Отводящий наружный контур

Естественно, сточные воды надо вывести из дома. Так вот, отводящий наружный контур и является продолжением сливного главного коллектора, находящегося под домом. На его укладку распространяются те же правила, что и на укладку коллектора, то есть труба не должна быть диаметром менее 100 мм, правда, её уклон не должен быть меньше 3 см/м. При выводе за черту дома глубина его укладки должна быть не менее полуметра. Если по каким-либо причинам септик или станция находятся далеко от дома, то не помешает установка насоса, чтобы уменьшить риск застоя вод и, как результат, выпадения осадка и засорения трубы. Не стоит забывать о промерзании грунта. По нормам труба должна входить в септик на глубине полтора метра.

Функции септиков и очистных станций

Главнейшая их задача ― не дать ход сточным водам к зеркалу грунтовых вод. По материалу изготовления септик может состоять:

•   - из бетонных колец, что является надёжной конструкцией с точки зрения невозможности выдавливания при подвижкам мокрого грунта;
•   - из металла, требующий крепежа против выдавливания и способный подвергаться коррозии;
•   - из пластика, требующий крепежа, но долговечный и дешёвый.

Наиболее часто устанавливаются септики из бетонных колец. Верхнее кольцо  обычно меньшего диаметра, оно играет роль теплоизолирующего кессона. Бетонный септик, как и любой другой, состоит не менее, чем из двух секций. Он считается накопительным. В первой секции сточная вода, скопившись, начинает бродить. Процесс сбраживания всегда заканчивается расслоением. Осадок, как более тяжелая фракция, опускается на дно. Когда верхняя, более чистая вода достигает переливной трубы, она сливается во вторую камеру, из которой потом откачивается ассенизаторной машиной, или же выпускается в почву на дофильтрацию. Твёрдый осадок (по мере приближения к переливной трубе) выбирается специальной техникой. Это наиболее простое устройство септика.

Сейчас применяются трёхсекционные септики. Первая секция служит для выпадения в осадок наиболее тяжёлых отходов: очисток, тяжёлых отбросов, фекалий и т.п. Во второй секции, именуемой метатанком, при помощи анаэробных бактерий происходит разложение химических соединений, как неорганических (моющих средств, средств личной гигиены), так и органических. В третьей секции воды, прошедшие анаэробную очистку, осветляются: под действием гравитации отстаиваются взвешенные частицы. После всех этих стадий степень очистки приближается к 65-70%. Далее стоки направляются на естественную почвенную доочистку.

Как показывает опыт, такая автономная канализация для частных строений является  наилучшим и надёжным вариантом. Одновременно преследуется несколько целей: утилизация отходов, соблюдение экологических норм, сохранение здоровья. Не последнюю роль играет практически незаметное расположение септика в ландшафте загородного дома. Уход за канализационной системой не обременителен: 2-3 раза в год ― откачка  (если нужно) сточных вод, 1 раз в год ― изъятие осадка.

Еще толковые статьи о канализации:

- Сравнительный анализ материалов для трубопроводов

- Ливнёвка своими руками

- Как сделать канализацию для частного дома: 8 правил. 

- Канализация загородного дома своими руками